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11 may 2019

Actualizando la PRUSA I3 Hephestos a último firmware Marlin


El firmware último disponible por parte de BQ está totalmente obsoleto; en artículos anteriores comenté cómo actualizar con esas versiones, pero es mejor irse al repositorio principal del Marlin. Los desarrolladores y Comunidad hacen un trabajo excelente; se han mejorado muchas funciones desde entonces. Buscando por la red me encontré con la guía de configuración de Prusa I3 para Hephestos por OteroDigital, que da pautas excelentes de cómo cambiar los archivos de configuración para nuestra querida Prusa I3. Pero no temáis, que os dejo disponibles los archivos de configuración con los cambios necesarios ya aplicados para la Hephestos de BQ.
Nota: Dentro de Marlin\example_configurations\ tenéis disponibles ya preconfiguraciones para las diferentes máquinas, por lo que es ideal partir de ellas si queréis ajustar las diversas opciones sin partir de 0.
Mejoras principales de la última versión 1.1.9 de Marlin con respecto a la versión BQ 2.5:
  • Un menú con muchas más opciones de configuración y ajuste mediante la pantalla. Os encontraréis un poco perdidos porque cambia todo; lo que permite a los usuarios más avanzados un mejor control de la máquina.
  • #define LIN_ADVANCE No se menciona en el manual de Otero y es muy interesante. Mejora de cálculo de avance lineal (ver. 1.5) para el filamento; versión optimizada y depurada que adapta la velocidad a la potencia del procesador de forma que calcula la presión del hilo para que no extruya cuando no procede; lo que mejora mucho las esquinas y deja más definidos todos los contornos. Además evita en gran medida los "hilillos" al imprimir.
  • #define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING Un avance espectacular para los que gustamos de impresiones lo más silenciosas posibles, además de alargar la vida de los motores paso-paso; calcula movimientos más suaves cuando se involucran varios ejes. Yo he notado una mejora notable en la reducción de ruído.

15 ago 2018

Imprime tus marca-páginas en 3D: Da rienda suelta a tu vena creativa con las impresoras 3D

Marcapáginas impreso en ABS
Una impresora 3D nos abre muchas posibilidades, entre ellas crear tus propios objetos, repuestos... o como os enseñaré rápidamente, podemos sacar nuestra vena artista y trasladar un logotipo sencillo a 3D y darle volumen en poco tiempo, modelando, creando el código G e imprimiendo.
En esta ocasión vamos a convertir el logo de La I Crítica en un práctico marca-páginas para nuestros libros favoritos. Se puede usar cualquier programa 3D que conozcáis, pero si sois nuevos en este mundillo, os recomiendo empezar usando Sketchup (más indicaciones al final del texto).
Sketchup es tan intuitivo y ágil que lo usan desde arquitectos a aficionados, y vamos a ver cómo llevar a 3D el logo "vectorizando" una imagen para luego darle volumen, de forma manual. Tenemos miles de tutoriales en Youtube, tanto oficiales como de aficionados.
Primero, importaremos la imagen a trazar, en el menú Archivo -> Importar e indicando en el tipo de archivo "Imagen", pinchamos donde deseemos y la dejamos al tamaño deseado (indicando si queremos los milímetros de largo con el teclado); al final podremos ajustar el tamaño.



Vamos dibujando líneas y arcos de tres puntos, comprobando por debajo cómo va quedando; no os preocupéis si no está perfecto, es mejor retocar al final las curvas que no queden del todo finas:





Revisad bien que no haya líneas de más, aunque en cuanto cerréis el dibujo, Sketchup lo rellena de otro color, dando a entender que la figura está cerrada.




Con la herramienta "Empujar/tirar" podemos darle el volumen que queramos, abajo a la derecha se puede indicar la medida exacta.


Para un marcapáginas es suficiente con que tenga 1 mm. de espesor:




Una vez que le hemos dado volumen con la herramienta empujar/tirar, necesitaremos comprobar que la pieza es un sólido totalmente cerrado, para ello es recomendable utilizar la extensión de Sketchup "Solid Inspector 2": https://extensions.sketchup.com/es/content/solid-inspector%C2%B2
que corrige algunos errores, como la posición de los polígonos (la cara gris debe estar hacia el exterior):

Revisamos los posibles errores, los que no corrija con "fix all" nos los indica con un recuadro rojo sobre el dibujo,  una vez que el sólido es correcto, indicará que "Everything is shiny"; ya podemos exportarlo para imprimir.



Para ello, o bien lo exportamos como 3D y con otro programa lo convertimos a STL, o bien instalamos otra extensión, export-stl: https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl


Ahora el segundo paso importamos el STL a nuestro programa favorito para generar el programa CNC, yo suelo usar el Cura de Ultimaker, de uso libre. En el botón de escala, podemos cambiar el tamaño al que deseemos:



Comprobamos con la opción de ver capas, si éstas se realizan correctamente (si el stl no es correcto, algunas capas no las realizaría, viendo un hueco en el camino que sigue):



Guardamos el programa-G para pasarlo a la impresora:


Y lo ejecutamos en nuestra impresora:



Lo ideal, si queremos que la pieza sea duradera, es usar el material ABS o similar, pues el PLA, aunque fácil de utilizar, tiene el problema de que con el tiempo absorbe humedad, volviéndose frágil y quebradizo.


El ABS es muy flexible y a la vez resistente:



Probamos el prototipo, como véis el resultado es bastante bueno, y podéis hacerlos mucho más complejos, por ej. con el programa de uso gratuito Meshmixer podemos modelarlo fácilmente, ponerle letras en relieve, etc:



Sobre el Sketchup:
Hay disponible una versión gratuíta, Sketchup Make, disponible para estudiantes y docentes. También tenemos disponible gratuitamente Sketchup 8, ya que el programa era de Google hasta la versión 8.0.16846, y podemos descargarlo directamente desde su página: http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpWES.exe

Puede venirnos bien un plugin para limpiar el objeto, simplificándolo para poder modificarlo más facilmente con sketchup_cleanup: http://gerdslab.com/es/sketchup_cleanup

14 dic 2017

Por qué se obstruyen los inyectores de las impresoras 3D


Mantener la boquilla de inyección de plástico en buen estado es esencial en la impresión 3D, ya que de ello dependerá que no tengamos atascos o baje la calidad por zonas, donde el material no se ha depositado como debía. Por suerte las boquillas en muchos casos se pueden limpiar/reutilizar tras un tratamiento, veamos cómo.

Las boquillas de extrusión se deterioran básicamente por las siguientes razones:
  • En el proceso de calentamiento, en las zonas de contacto con el hilo, se tiende a crear una capa de material "tostado" en el interior de la tobera, reduciendo el paso de nuevo material e incluso dificultando más que el nuevo material coja temperatura al aislar la tobera la capa pegada. Esto pasa sobre todo con materiales creados a partir de azúcares como el PLA. Para eliminar el PLA no hay un producto químico milagroso que ayude a limpiarlas, y la única forma es utilizar una aguja de limpieza. En cambio con el ABS podemos optar por sumergir la boquilla unas horas en acetona. Tengo amigos que directamente hacen pirólisis con ellas, aplicando el soplete hasta que queman el ABS adherido, y pasando la aguja posteriormente, pero esta operación empeora las cosas en el caso del PLA.

3 oct 2017

Más cambios y mejoras en mi PRUSA i3 de BQ (4ª parte)

Una impresora 3D te permite hacer regalos de lo más curiosos
Todas las impresoras 3D necesitan de un mantenimiento cada cierto tiempo, dependiendo del uso. Esta entrada es una continuación de las anteriores, donde vamos a ver qué elementos de la impresora sufren más con el uso continuado y cómo prevenirlos:
  1. Revisión y mantenimiento de los pololus/stepsticks
  2. Sustitución de los rodamientos lineales de bolas por unos Igus
  3. Impresión de piezas rellenas de arena

Revisión y mantenimiento de los pololus/stepsticks

Los motornes Nema 17 son controlados por chips de potencia digitales, en la siguiente foto se pueden ver con sus disipadores correspondientes.
Cuando se trabaja con una mesa calefactada y con caja aislada, la electrónica se ve expuesta a mayores temperaturas de lo normal, y pueden terminar fallando haciendo que algún motor pierda pasos o no se mueva directamente.

Es bueno comprobar si, durante una impresión, la temperatura de los disipadores es menor de 60ºC; si su temperatura es casi insoportable al tacto aún con el ventilador bien dirigido, lo mejor es mejorar el rendimiento del disipador antes de que se quemen, o poner un ventilador más grande o con más caudal. 

27 sept 2017

PET-G, ¿el mejor filamento para impresión 3D?

Base para ordenador mini-ITX imprimida en PET-G
Cada día soy más fan del PET-G, uno de los materiales para imprimir en 3D más versátiles, cada vez más popular. El PET es el mismo material utilizado en envases alimentarios como botellas de agua, cocacola, etc, al que se ha añadido glycol para evitar la cristalización en el proceso de calentamiento.

Estuve intentando hacer una caja para una placa base mini-ITX, y por su tamaño, en ABS era imposible hacerla sin que se separaran las esquinas y con mal unión entre ciertas capas, da igual que aumentara el flujo al 107%. Pero con PET-G todo ha sido coser y cantar, ¡y hay una gran variedad de colores a un precio/kg similar al ABS!

Para los que estáis acostumbrados a usar PLA y ABS, plantearos probar con este otro porque tiene las ventajas de ambos sin sus inconvenientes:

24 may 2017

Mejorando la impresora 3D Prusa I3 de BQ (3ª parte)


Por un lado he empezado a tener problemas con las piezas que soportan más tensión de la máquina, éstas se han empezado a romper ya que vienen IMPRESAS EN PLA, un material que con la humedad se van fragilizando, como ya he comentado en otras ocasiones. Ya son 2 piezas que he tenido que sustituir, y en vista de que tendré que cambiarlas todas en menos de 2 años, he imprimido un juego completo en ABS, que no tiene los problemas del material orgánico.
Creía que BQ era una empresa más seria. Dado que es española, mi grado de tolerancia a estos errores es mayor, pero ya pueden tener más cuidado en el futuro. Las habrá impreso en PLA por facilidad y economía pero ésto no da ninguna garantía, dudo que haya alguna impresora fabricada que no rompa alguna pieza en los 2 años que dan de garantía (y ninguna llegará a los 5 años sin cambiar todas las piezas).
El PLA está muy bien para prototipos, pero no para algo que esperas que te dure años...

Cuando se rajó el soporte derecho del eje X, por suerte pude embridarlo e imprimir otra en ABS negro:

15 feb 2017

Añadiendo cama caliente a la Impresora 3D BQ Hephestos: Instalación y compilación firmware (2ª Parte)

Si queremos imprimir en ABS, necesitaremos mesa calefactada

Hay instrucciones de cómo hacerlo en la página oficial de BQ España, pero están desfasadas y sólo explican cómo hacerlo en la versión 1.4.2, que difiere sustancialmente de las últimas versiones más afinadas del firmware, como la 2.3.1 o 2.4.0 (no lo intentéis con la 2.4.0; da error de compilación nada más empezar).

Bueno, resumiendo, os indicaré cómo compilar el firmware para que os sirva para éstas y sucesivas versiones, con la opción de cama caliente activada y que funcione correctamente. Pero antes de nada, os muestro cómo la he montado yo (ya hay tutos en youtube así que me ahorro esta parte - El chico de este vídeo, aunque de físico y ropa clavadito a mí, no soy yo jeje).
Un inciso... una empresa de la talla de BQ debería tener precompilados los firmwares con las diferentes opciones, y dejar elegir al usuario (incluso versiones con sensores de altura para autocalibrado de mesa), es inaudito que un usuario que no tiene por qué saber nada de compiladores, tenga que comerse la cabeza... aunque en el fondo de eso se trata cuando es una impresora que te montas enterita tú mismo... pero es una nimiedad compilarlo y ahorrar muchos quebraderos de cabeza (hay varios hilos en los foros de dudas sobre este tema).
Antes de nada, aparte de la mesa, cables y termistor, para alimentar la mesa necesitamos una fuente de alimentación de 12V de al menos 8A (mejor de 11 o algo más); cuanto más amperios antes calentará la mesa y más fácilmente la mantendrá caliente. Lo más económico y fiable es utilizar una vieja fuente de alimentación ATW de al menos 300W, fijándonos en los amperios que indica para la conexión de +12V, son duraderas y con el ventilador están bien refrigeradas: